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中国式饭局

这是上海陆一先生传来的一组文章，看了真是惊心动魄。中国式饭局最能反映当今的中国社会，当今社会上的光怪陆离、气象万千统统显现在饭局文化之中。不了解中国式饭局，便不了解当今的中国。因此，中国饭局是解剖社会的一把手术刀，此文不看不可，非看不可。看后方可知道当今的中国社会是多么得疯狂，中国实际上是世界感官享受最发达的国家，也是最疯狂享受和消费的国家。谁说发展中国家不发达？那么就让他来比比中国的饭局文化吧！

中国式饭局：中国社会百象图
----吃饭事小，出局事大
北京大军经济观察研究中心编辑
2006年6月21日
　　饭局是个什么局?
比尔·盖茨以三道菜款待中国国家主席胡锦涛，再次呈现了东西方餐桌政治和饭局观念的差异，也引发了国人对怎么吃的热议。 中国的饭局不是这样的，菜虽然一定丰盛，但“局”更加重要：吃饭事小，出局事大。
　　中国的饮食之道，也是人情融合之道。一场饭局，既能是亲朋故交之间的沟通交流，也是生意对手间的交锋谈判。所谓人脉，所谓圈子，所谓社会关系，所谓资源，所谓一个人的能量，所谓友谊，所谓生意和交易，最后通通绕不开饭局。酒肉虽然穿肠过，交情自在心中留。
　　饭局之妙，不在“饭”而尽在“局”也——一个完美的中国式饭局，设局人、局精、局托儿、陪客、花瓶众角色一个都不能少。有组织，有派系，有结交，有承诺，有阴谋，有称兄道弟，有采阴补阳，有大哥的女人和新加盟的生面孔，有切口，有一起大碗喝酒大块吃肉，有真心话与大冒险。
　　饭局在中国，也是社会身份认同体系。看一个人常混迹于何类饭局，便可洞悉其兴趣、财富、身份、地位。透过饭局里的中国人，看得到饮食之道里的政治利益、社会关系、人际规则和文化滋味。
饭局里的中国人
文/李国庆
　　透过饭局里的中国人，我们看到的却是饮食之道里的政治利益、社会关系、人际规则和文化滋味。所谓饭局之妙，不在“饭”而尽在“局”也——端的是饭局千古事，得失寸唇知。
　　中国人崇尚民以食为天。又说，人生在世，不过吃穿二字。现代的说法是，人与食物是平等的。研究饭局文化，就是观察中国几千年来文明史流变的一个窗口。所谓的历史纵横，文化长廊，风土人情，上下五千年，其实都蕴藏于日常生活的吃喝之间，所谓饭局之妙，不在“饭”而尽在“局”也——端的是饭局千古事，得失寸唇知。
　　饭局历史学
　　中国古代最著名的饭局，莫过于两千余年前的那场“鸿门宴”，但觥筹交错背后暗藏的玄机、杀机却未必是中国饭局传统的常态。同样是司马迁，他在《史记·孟尝君列传》里的另外一段，却写出了中国饭局的原汁原味。孟尝君广招宾客，对于那些投奔自己而来的侠士，无论贵贱都与自己吃一样的馔品。但明白人一眼就能看出，这里所谓请客吃饭，从一开始吃的就不是饭桌上的东西。而战国四君子，门下笼络了食客三千，每日都会有大大小小的饭局开张——中国最早的圈子文化，就这样诞生在夜夜笙歌不绝的饭局之中。
　　关于饭局的历史谱系和传承，具体时间似乎很难实考。但有史可鉴的是，饭局文化在中国古已有之。再往深处考究，你又会发现，原来中国人以前也像西方人一般，是玩儿分餐制的。那时候，饭局的流行程度肯定没有今天这般热闹。饭局的巅峰，大概是在清朝，因为有千叟宴，又有满汉全席。那种浩荡与气派，想来才是饭局的梦之队。
　　考古学家王仁湘在《往古的滋味》一书里说，中国人的分餐制，历史可以上溯到史前年代，它经过了不少于三千年的发展过程。而会食制的诞生大体在唐代，说是大体在唐代，是因为当时会食制尚没有真正普及流行，其间有一个渐变的过程。所以王仁湘又说，“到宋代以后，真正的会食——即具有现代意义的会食才出现在餐厅里和饭馆里。宋代的会食，由白席人的创设可以看得非常明白。”
　　在分餐制时代，就不会有真正潮流的饭局文化。由此可见，饭局文化的历史感并没有我们想象般悠久。
　　饭局政治学
　　老子在《道德经》里说:治大国如烹小鲜，说的就是当权者治国，就像一个星级大厨，将各种食物配料融和烹调，从而达到政通人和的佳境。
　　宋太祖赵匡胤有个典故叫“杯酒释兵权”，是饭局政治的经典教材。宋太祖在961年，安排酒宴，召集禁军将领石守信、王审琦等饮酒，叫他们多积金帛田宅以遗子孙，歌儿舞女以终天年，从而以饭局为契机，轻松解除了重臣的兵权。
　　饭局里觥筹交错之间，其实骨子里所蕴含的意思，却是求人办事，升官发财……先是请客吃饭，然后才是送礼走后门。这中间是有很多政治交往的技巧或官场厚黑学在里面，大家围在一起吃饭，是一个熟悉的过程，是一个相识相知的过程，是一个合作无间的开始，通常水酒一杯，就是阿里巴巴打开财富之门的钥匙。
　　在小品或相声段子里，经常有领导干部“喝红了眼睛喝坏了胃”之类的嘲讽，赵本山在《牛大叔“提干”》里干脆要在饭局里假扮一个陪酒厂长，因此民间出现因陪酒而亡申报因公牺牲的闹剧并不奇怪。没办法，在饭局里如鱼得水的人通常都是官场上混得比较如意之辈。
　　研究中西文化的易中天教授，对于饭局里的政治性，似乎颇有见地。他在《闲话中国人》一书里对政治即吃饭有着详细的解释，“政治既然即吃饭，则会不会吃、懂不懂吃、善不善于处理饮食问题，就关系到会不会做人，会不会做官，会不会打仗，甚至能不能得天下。”易中天还举了一个实例：“这也是有例的。比如赵国的老将廉颇，为了表示自己宝刀不老，雄风犹在，便曾经在赵王的使者面前，一口气吃了一斗米、十斤肉。因此辛弃疾才有‘凭谁问：廉颇老矣，尚能饭否’的诗句。”
　　饭局社会学
　　北京的文艺中年老六，曾经在网上开了一个秘密讨论版，美其名曰“饭局通知”，论坛里汇聚着一帮真名实姓的吃主儿，其核心宗旨就是为现实中认识或不认识的人提供一个相互招呼吃饭喝酒的平台。
　　网络名侃王小山在他的博客里经常放一些模糊的手机图片，都是新认识的饭局动物。而徐静蕾的博客隔三差五也会拿饭局中人说事。《吃的后现代》一书作者廖炳惠在封面列出“吃友”数名，包括李欧梵、李欧塔、也斯、史书美……
　　香港大食客蔡澜先生，在“吃的讲义”里说，吃的文化，是交朋友最好的武器，你和宁波人谈起蟮糊、黄泥螺、臭冬瓜，他们大为兴奋。你和海外的香港人讲到云吞面，他们一定知道哪一档最好吃。钱钟书老先生则说“吃饭还有许多社交的功用，譬如联络感情、谈生意经等等”。在今天我们讨论中国人的饭局文化，首先想到的是东方式生活圆桌一张，围着一圈吃主儿或食客，一边大快朵颐，一边段子飘飘，一边打情骂俏，一边推杯换盏，一边谈公道私，一边生意拍板……这种景象有点像是现代版的《韩熙载夜宴图》。
　　饭局也分三六九等，更是气味相同者的聚集之所，有点像是今日的CLUB俱乐部，有玩MSN的，就有玩SM的。有玩高尔夫的，也有乒乓的。所以你在网上看到专门有人将饭局分成退休、离休、失业、农民、打工者、致富农民、一家两制、公务员、官僚、公款等数个阶层就无需感到意外。
　　在中国饭局无处不在，结婚有饭局，升学有饭局，赔礼有饭局，办事有饭局，过节有饭局，跳舞有饭局，开会有饭局，打球有饭局，电影收官有饭局，开业有饭局……实在无事，随便编个狗生日猫进门的理由也要办一场。
　　对中国人来说，饮食之道，也是人情融合之道。可以是一场饭局，也可以是亲朋好友之间的沟通交流，或者一个生意场上的谈判，在这一点上，与西方人自居一隅，各自分餐有着文化根源上的区别。易中天说，中国人喜欢请客吃饭，并不是中国人好吃，而是中国文化的思想内核——群体意识使然。所以，看一个人经常混迹于何类饭局，几乎便可以洞悉其兴趣、爱好、财富、身份、地位。饭局在中国，也是一个人的社会身份认同体系。
　　饭局文化学
　　在《礼记·礼运》里有这么一说，“夫礼之初，始诸饮食”，说的就是礼仪制度和风俗习惯始于饮食活动之源。
　　金庸武侠小说出了菜谱，红楼也出了菜谱，几时能将袁枚《随园诗话》里隐藏的食谱也发掘出来？！李安在发迹好莱坞之前，拍过两部电影《饮食男女》、《喜宴》，与周星驰《食神》所不同的是，李安的着眼点是以中国人色香味俱全的食谱，表达传统美食文化下的情感、家庭和伦理关系。
　　孔老夫子早就警示我们，食色性也。旧时说法是无酒不成宴，今日传说是无美不成局。一个完美的饭局，就像是一场好的派对，必须要以美女为中心。所以，网上才爆出狗仔新闻：“台湾女星最新饭局价曝光”，说的是林志玲因坠马受伤，“波”光受挫而导致饭局价下滑，从250万港币一跌为80万！而目前饭局身价最高者，赫然是自爆“酥胸色泽粉嫩”的波霸名模吴佩慈！
　　以历史的眼光来看，真正的美食佳肴都集中在秦楼楚馆，这是上海食客小宝说的：旧中国的妓院，是很好的公关广场，来的客人大都是知识分子。那时候的知识分子，除了关心国家大事，就是呼朋引类找妓女谈恋爱(根据林语堂先生的讲法)。旧社会没有什么娱乐活动，连保龄球都没有，进了妓院，只有吃饭喝酒。因此，在激烈的行业竞争中，整治出一桌好菜，是娼门拉客留客的基本手段。
　　凡此种种，说的是饭局里的中国人，在饮食之道里，寻找中国文化的思想内核。至于我们如何在后现代语境中观察饮食文学和食谱，还是留待后生吧。
中国式饭局
　北京:那一场吃吃喝喝的事
　文/张立宪
　　到底是饭局格调决定城市趣味，还是城市气质主导饭局走向？无论中国城市饭局之间存在多大差异，所有这些个“局”始终都指向一个当下社会与文化发展的“趣”势。
　　其他城市的饭局，总是没有北京容易招集。这大概跟这座城市中的人的飘摇状态有关 。
　　在北京这样的名利场，饭局分成两种，一种是有用的，为了某个显而易见或不可告人的目的，吃到一起来。这样的饭局往往豪华腐败，酒席上大家右手拿筷运箸如飞，左手端杯觥筹交错，脸上的笑像猪油般油腻，嘴里的说辞赶上了丁春秋的弟子。在我的眼中，这些食客手里挥舞的全是小铁锹，他们在奋力挖坑，准备把别人埋掉。整个北京就是这么一个大工地，大家都在挥锹挖坑，埋掉人或被人埋掉。
　　直到现在，我依然佩服自己4年前的灵感。当时，我还是一个刚学会在BBS发帖的菜鸟级网友，由于工作关系，经常要追讨一些拖拉机写手的拖稿。茫茫人海皆不见之际，我听说他们是在一个叫“西祠胡同”的地方，就追杀到那里，一脸媚态地发一个帖子，“有青年作家要俺请吃饭的吗”？或是“有请青年作家吃饭的吗”？过了几天，我才知道网络是个自由出入的虚拟世界，当你在那里发骚的时候，其实是有许多不出声的匆匆过客围观的，而我们这种年龄的人儿，都有较为保守的闷骚性格，不习惯把私房话在公开场合说的。于是我就努力学习网络技巧，终于开通了一个秘密版块，名字就叫“饭局通知”。
　　开版不久，就有网友说，这个版的开通，实在是2002年最有创意的一件事儿……呜呼，想当年，它就是为了朋友们相互招呼起来吃饭方便才开办的啊。
　　我为刚开通的饭局通知撰写了“开版说明”，其中最重要的一条，朋友就是养着供摧残用的。是的，朋友是我们在这个乏味世界中最大的笑料来源，不对其进行气质性侮辱，日子岂不是太无聊了？而这种羞辱的最佳时机，就是饭桌上。几次饭局混下来，大家的生理缺陷、心理障碍，全都暴露在严酷的目光之下，被那些毫不积德的嘴巴念叨来念叨去，成为佐餐佳品。而那些伤口也被迅速蹂躏成老茧，几天不被鼓捣，就贱得发痒：“求求你，搞我吧”，还有比这更惬意的事情吗？
2004年我生日那天，一堆吃货相聚“畅海园”。酒至三巡，突然有人敲门，手拎一盒蛋糕，说是送外卖的，有人叮嘱送给这里的寿星。我顿时感动得眼睛发潮，嘱服务员拿来宝刀，先来一招夜战八方藏刀式护住身型，然后伸出灵犀一指，挑开彩绸，打开纸盖，定睛一看，不禁怒从心头起，恶向胆边生——收货人的名字写成了“张丽仙”。
　　从此以后，我经常接到一些嗲声嗲气的电话，先问俺一声：“丽仙姐吗？”
　　另一条重要原则是，吃朋友要像吃敌人一样。请客吃饭就是革命，所以要有秋风扫落叶般的态度和胃口，为此我传授了两条蹭饭技巧——要用含情脉脉的眼光盯着冤大头：“叫上我吧，反正也不多我那一口”；或是“要不吃剩下的也得喂猪”。没有将自己贬损为猪的勇气，拜托就不要在道上混了。
　　没过多久，大家就发觉，再丰沃的土地也禁不住这些革命派蝗虫的掠食。一些本来还有些私房钱的大款，口袋被迅速掏瘪，眼见着局将不局，于是结账改成了AA制。AA制的推行，使得大家吃起来更加心安理得，终于发展成了一日一小局，三日一大局，六日没局就要怀疑人生的制度性腐败。
　　一般的程序是这样的：如果一个人成了范思哲的弟弟——思饭辙，就在版上发一个饭局通知，请有意参加的吃货庄严跟贴——没错，是庄严，一诺千金的庄严。其他帖子，可以嬉皮笑脸地灌水，而饭局通知，是开不得玩笑的。如果你跟了贴而最终没有出现，就会永远丧失掉闪亮的人格。组织饭局通知，地点一定要找那种便于进行文字描述的，比如“航天桥西北角桥头火锅”，就是爱基斯摩人也能找到，而像“小贵州”这样的，走平安大街，宽街路口向东的第一个人行横道处右拐，进南剪子胡同，南行到头，是个丁字路口，下车左拐走一百多米……免了吧。
　　还有一条，一定要有便宜啤酒，最好是三块钱一瓶的“普京”，否则就会出现酒水钱是饭菜价格的六倍这样的惨事儿。在这样的饭局中，剧饮千杯已不单是男儿事，许多女吃货，同样拥有浩荡的酒风。
　　像我这样的，有人总结出来：唱《告别的年代》时，我已经醉到六成；唱《亚细亚的孤儿》时，醉到八成；如果能够将足本《现象七十二变》对付下来，则到了十成，这首歌，我从来没有在清醒的时候完整唱下来过。我总结大家的醉酒状态，则以失态、失忆、失身三种层次来划分。悲哀的是，我从来没有混到失身的境界。但有人有过，娘的。
　　饭局之外，大家又发明了众多玩法，比如书局是一块逛书店，山局是周末去爬山，麻局就不需要多解释了，而“丁香局”则有特指，几个人在春暖花开日，去南城法源寺去看丁香。如你所知，有的人通过这样的聚会，找到了属于自己的爱情，或暧昧的情愫，或心碎的失恋。问题是，即使没有缠绵悱恻的故事发生，即使没有守望相助的友情温暖，这样的日子，依然闪亮。
“饭局通知”开版一周年时，众吃货搞了个盛大的饭局，共有六十多头出席。我回到家中后，上厕所依然采取类似瑛姑“泥鳅功”那样的飘忽身法，究其原因，一是因为头依然大腿依然软，二是因为饭局过程中那家饭馆的厕所始终被吃货占据，歇人不歇坑，每次上厕所，都是出入之迂也，所以习惯了曲折前行。
　　次日醒来，我产生了深刻的哲学思考，用我擅长的“昨夜饭局六件事儿”文体，与大家交流道：“侯孝贤拍《海上花》时，阿成去参观了他们的摄影棚，对场景和道具的精细赞不绝口。在返家的路上，他对该片的美术指导说：‘你们的东西好是好，但每一件东西都太有用了。’俺平时的生活也是这样满满当当的，连星期天都要做份兼职挣钱，所以俺希望能够对某个心爱的人儿说：‘与你相识，使我的日子变得毫无用处。’把这句话献给将继续无聊下去的众吃货吧。在这么有用的城市里，让我们抛开投资报酬率的算法，来一起消磨一些毫无用处的时光。”有人跟贴说：“老六你批评得对，俺的时间就是太有用了”，或者“下次争取让自己无用一些”。
　　饭局通知最鼎盛的时候，各地吃货纷纷主动设立分舵。某日我接到一个电话，是上海分舵正在举行饭局，那边手机像接力棒一样在各个醉醺醺的家伙手中传来传去，我相信他们说过的肉麻话如今肯定都不会记得了；前年春节前我去杭州，受到了钱江吃货的热情招待，其接待规格丝毫不亚于手握大权的腐败分子，遗憾的是，我没有太多机会到各地走走，多享受这样的荣光；还有一次，南京吃货们搞了个几十人的大聚会，与会有近十头男人，和十几位美女，次日看他们的“昨夜饭局六件事儿”，居然只喝了三瓶啤酒，却消耗了六大桶可乐，南京吃货这种不见丝毫浩荡的酒风成为北京吃货好长一段时间内的笑柄。
　　确实，其他城市的饭局，总是没有北京容易招集。这大概跟这座城市中的人的飘摇状态有关。《异乡的异乡人》，这是科幻作家海莱恩的一部小说的名字，也恰好是北京生活者的写照。
　　夜已深，还有什么人？
　　没关系，你总能找到与你对酌的人，困守着一盏惨白的灯，盖住懒得细数的伤痕，端起一杯啤酒：“来，走一个。”
上海：没有无缘无故的局
文/唐宋 图/钱东升
　　上海的饭局更像是一局棋局，对局者明争暗斗目标明确，都是相同的心态，区别只在于下的究竟是围棋、象棋、跳棋、斗兽棋还是飞行棋？
　　在上海，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，更没有无缘无故的饭局。上海的饭局从来不是心血来潮的产物，都是相关人等提前数天的一次深谋远虑的策划。在这个人人都扮成一副忙得不可开交状的城市里，人们以受邀饭局为荣，以组织饭局为耻。一个随叫随到的人是可怜的，一个整天无所事事张罗吃喝的人更是可悲的。要想成为真正的饭局高手，迟到是必须练就的基本功。迟到的时机更要掌握得恰到好处，一个精心设计的迟到会让你成为饭局上引人注目的焦点。最好是在冷菜刚刚端完，热炒刚刚上桌的那一瞬间，满面春风且容光焕发地突然空降在包房门口，在众人的揶揄中讪讪地笑笑，说上几句今天事情太多啦，最近工作太忙啦，原本还有好几个饭局都让我给推啦，你们的饭局我是一定要来凑凑的，诸如此类的场面话。这样的揶揄是无伤大雅的，罚酒一杯，当然是啤酒，本来风尘仆仆而来就要润润嗓子、清清食道先的嘛。
　　一个在饭局上勇于点菜的人应该也是一个在生活中勇于担当的人，具有当仁不让的领导气质，当然，真正的领导从来不点菜，就像他们也从来不买单。可惜上海这座城市盛产高级职员，却向来缺少振臂高呼的领导人才，因此，上海的饭局上最常见的情况是每人轮流点一个，这种民主模式的好处在于，每个人都至少有一道适合口味的菜式，同时也不会有人好意思去触及那些价格超贵的菜。一般而言，点菜不仅是一项技术含量很高的工种，同时也面临着较高的危险系数。点菜者俨然是这一桌人的形象代言，咸了淡了多了少了都要由点菜人负责与店方沟通，更重要的是，绝大多数头脑简单的服务员结账时都会把账单第一个递到那位点菜人的手上。一个成熟的点菜人讲究眼观六路耳听八方，谁吃素，谁吃荤，谁喝酒，谁喝茶，谁请客，谁买单，一切都成竹在胸江山我有。21世纪最难得的是人才，最难得的人才是懂得点菜的人才。
　　上海的饭局不划拳，不劝酒。这是一个以小酌为荣，以牛饮为耻的城市。上海这个地方是不允许人喝醉的，装醉倒是受人鼓励的一种风情，人们时刻需要保持清醒的头脑，应付社会上的暗流汹涌和地铁里的人山人海。上海的饭局不谈国事，只讲风月，话题不一定要高雅，但一定要实用。就像达明一派的一首歌：你股票价格怎么，你工作报告几个？你家里老幼怎么，你炒过芥菜几棵？
　　饭局临近尾声，服务员递上账单，所谓高手就是那个第一个掏钱包却最后一个掏出钱来的人。他的动作永远停留在“掏ing”的时态中，丝毫不会让人有故意拖延停滞之感。等他终于历经周折满头大汗地将钱包打开，很不耐烦的服务员早已从一些阅历和功力都尚浅的菜鸟级选手手中接过钱，扭头走远了。这是一场比“慢”的较量，老鸟们并非吝惜几个钱，只是在享受竞技的过程，真正的饭局老鸟都明白在上海这个地方出来混迟早是要还的，要么下次你请回去，要么就算你欠下一个人情。上海的职员文化造就了人们以争抢买单为荣以真正掏钱为耻的普遍世界观，“欠钱或许可以欠人情却万万使不得”也是一条放诸各区县皆准的真理。绝大多数的上海饭局最终都会心照不宣地以AA收场，使这一餐饭有一个皆大欢喜安定团结的大好局面。
　　饭局再精彩也终究只是前戏，真正的高潮应该在饭桌之外。在上海，决定一次饭局成败的关键因素一定是在饭局之后。吃完就散的饭局肯定不是一个成功的饭局，这一次饭局和下一次饭局之间的那段时间才是本次饭局的全部意义所在。饭桌上的眉来眼去小心试探，换来饭局后的真刀真枪抵死缠绵。同一张桌子里谁是未来的合伙人，谁是未来的性伴侣，都要运筹帷幄了然于胸。上海的饭局更像是一局棋局，对局者明争暗斗目标明确，区别只在于下的究竟是围棋、象棋、跳棋、斗兽棋还是飞行棋？每个人心中都有一张棋盘，饭桌上的每一个人都会被放入一个恰如其分的位置。如果某一个圈子饭局持续没有绯闻丑闻发生，那么这样的饭局迟早会被历史淘汰，消失在这座城市入夜后浩浩荡荡的饭局大军里。不管最终谈成了生意、谈上了恋爱，还是谈妥了价格，一切都是在极其清醒的状态下进行貌似酒醉的交易。泡吧、唱K、桑拿、足浴、直接开房，大家各得其所，否则怎么对得起这几个小时和这几百块钱？混得最不济的就去找个地方吃吃夜宵吧——地球人都知道，上海的饭局是根本吃不饱的。
广州 24小时都开:一饭五局
文/白滔滔
　　广州人实在，故一场饭局可谓饭和局从来是并重的，只是作为一个南方大码头，能将一席饭吃出至少五个大局，这也算是广州的一大特色了。
　　先说这饭，在南方，饭又叫做白饭，特指米饭，也是熟、热、白米饭的简称，这是“狭义相对论”的含义；在“广义相对论”中，饭，就是“主食”，为粥、粉、面、饭的统称或别称，也即是香港小姐大赛的问答阶段，曾志伟提供的四大发明的“标准答案”。按广东旧的风俗，即使请人吃了十个八个菜，如果没有饭，就等于没有请吃饭。当然，今时今日，主食称谓早已词不达意，“饭”的含义也就更加大而化之，各有各的解释了。
　　再说这局，本是下棋术语，也是竞技比赛中所用的量词，“狭义相对论”有“情势、处境”的意思；其“广义相对论”的意思有“赌博、聚会、圈套”等等，如做局，下局，同时，局也是政府机构、级别的名词，例如，局级，旅游局等等。
“饭”与“局”的组合，是汉语及中国文化的一大贡献——因为古代我们的老祖宗在饭局上的圈套实在太多了。把好好的一顿饭非要吃得繁缛复杂、云山雾罩、刀光剑影、勾心斗角，真的是要有“口蜜腹剑”(一边伸筷子“请请请”，一边拿刀子“插插插”)的大智慧不可！
　　此处涉及的“饭局”，含有以上多重含义，一、和吃有关，但“吃”并非一定“饭”；二、只是吃，不能为局，此处的局，要超出吃的饮食本意； 三、时间、地点、方式不限，但级别要达到“局级”。故此，朋友聚餐品美食，AA制且只有一场，不为饭局，因为级别为副局级；白领中午盒饭不为饭局，因为级别为科级；早茶下午茶不为饭局，因为级别为股级甚至没级，但是且慢，有的早茶下午茶不仅是饭局，而且是级别很高的局，其中的奥妙，却是非个中人不能体会也。
　　民政局
　　广东的餐饮业成为当地的支柱型产业一点也不奇怪，庞大的广州人民早就已经形成了家庭、亲朋、节假在外面开饭局的优良传统，有过年过节的理由理所应当地要吃，有婚庆、生日等喜事的也要吃，没事没由为了美食享受感情联络也当然要吃。在广州，饭馆生意比较好做，在正点吃饭时间，随便去广州一个门口有司仪的饭馆，都是人声鼎沸，座无虚席，整个大堂像一壶热热的茶，冒着生活幸福的泡泡，拉家带口，阿公阿婆，情人朋友哥们围坐一围，吃完买单，数字吓不到你，感觉也足够舒坦。
　　因为是广州传统，所以这些饭局大多以粤、潮等本地口味为主，分布于越秀、荔湾、海珠等老城区。每逢传统节假，例如春节、清明、冬至，广州酒家、莲香楼、陶陶居等酒楼餐厅无不是早早被预订一空。“恋爱就是无数个饭局，结婚就是一个饭局”，广州某少妇形象生动地总结出了饭局和人生。而日常的家庭饭局则星罗棋布在角角落落，和“7—11”一样，必有一间在左近。
　　老广州传统是吃粤菜，但广州有着强大的本土改良主义，可以在所谓的西餐绿茵阁里品尝到煲仔饭、特色炒粉。在很大一部分广州人看来，西餐厅与中餐厅没有本质的不同，广州人更注重实际，从很大程度上讲，西餐在他们看来就是另一种味道的饮食。广州饭局的主人翁意识非常强，吃以我为主，局也以我为主，并非是吃西餐就谈艺术，而是该聊什么聊什么，吃到哪里都是一派的人声鼎沸的。
　　旅游外事局
　　广州和北京、上海一样，是区域中心兼全国三角之一，是探亲访友、旅游出差、到达中转的要塞。大学毕业的同学，除了流窜到国外的，大多被主动和被动发配了这三地，而美食的传统和经济的版图也决定了广州成为接待中心。
　　往往是好友亲朋来之前的一周就要规划好“观光路线”和“美食地图”，谁让广州是美食之都呢?正宗粤菜是必需要品尝的，早茶如果起得来也是要体会的，海鲜其实是最惠而不贵的。
　　到银记肠粉店来个鲜虾布拉肠、滑鸡粥，在东海海鲜酒家或南海渔村大嚼一通水产，然后品尝一下仁信牛奶甜品专家的“广州最正宗的双皮奶”和荔湾十甫林林的牛杂，吃了许留山的芒果布甸，再来到“表妹”排档，饭市、宵夜直落，赶早又去喝早茶——这么一个循环下来，基本可以满足一个外地朋友对广州美食的想像。
　　当然，如果心思用得足，将观光景点和美食品尝结合在一起，如在沙面游览时，可在白天鹅宾馆——的对面“侨美”去吃上两只羊城最佳口味的乳鸽，效果更佳。如还有兴致，可以安排在荔湾上边欣赏美景，边享受美食，在红灯笼挂着的小船上品味正宗的菜式，享受服务员划来划去送来的艇仔粥；或者直接在排档喝珠啤，吃生蚝，回复以往的峥嵘岁月——当然也会有失误的时候，当你请朋友吃炭烤生蚝的时候，他用快哭的声调说，“我都连着吃了三天生蚝了”!
　　商务局
　　中国历来是无酒不成席，劝酒、让酒、喝酒，是饭局，尤其是商务饭局中最核心的部分。俗话说，商场如战场，从“局”的本意来说，可能最能继承的也就是这样的饭局了。
　　商务饭局，往往酒是主角，喝什么样的酒，就会有相对应的局。喝白酒，燕赵之风，豪情万丈的“干”声一片；喝红酒和洋酒，吴越之风，彬彬然“请”声四起。和声嘶力竭地劝酒，觥筹交错地喝酒的北方饭局不同，广州即便是商务的饭局，也少了很多“你争我斗”的热闹嘈杂场面。究其原因，大概是广州美食太好，主人不舍得将酒味遮盖了菜味，再加上广州气候炎热，很少喝白酒。
　　《围城》里钱钟书说拿破仑对外交官有训令:“请客，菜要好”；而斯多威尔侯爵的办事原则是:“请吃饭能使事务滑溜顺利。”具体是否有此典故，且不深究，但商务饭局档次要高，味道要好，环境要好，气派要足，却是缺一不可的。
　　尽兴而不扫兴，是广州商务局的标准，这和北方喝醉了才是喝好了的标准大相径庭。在“新派粤菜代表”新荔枝湾，以“阿森鲍鱼”和被原中国商业部常务副部长、世界中国烹饪联合会名誉会长姜习题词赞誉的“世界大裙翅”，来宴请贵客，可谓倍儿有面子的事情。
　　商务局有谈好了吃，边吃边谈，吃了谈，喝倒了谈，喝倒了醒来继续喝了谈，等等方式，广州饭局以前几种方式为主流。甚至，会约了“喝早茶谈生意”，一壶铁观音，几笼虾饺，一单生意就搞定了，头脑清醒，效率奇高，可惜不能在全国推广。
　　机关事务管理局
　　许多人来到广州打拼的第一战很可能就是从同学或朋友请吃的第一顿“接风宴”开始的，而几乎每一次的成功或者失败也都会在公司的“庆功宴”和“散伙饭”刻下印记。
　　广州公司的饭局名堂很多，从公司年庆、节庆，到生日会、庆功会，没有名目的会更是连绵不绝。和正式的商务饭局不同，公司同事之间的饭局因为熟悉而轻松，因为部门不同或个人情绪而对抗，因大家(除了老板)都有牢骚所以主动喝酒说话吃饭都不惜力，热烈非常。
　　因为每个公司的文化不同，这些饭局挑选的饭店也千差万别，有去“灶房功”的川菜、“我家”湘菜等味道生猛的，也有炳胜粤菜、金成、潮濠潮州菜等清淡的，也有以自助西餐为主的，但更多公司饭局乃是就近原则，主要就是图个方便。不过，一个趋势是广州的饭局越吃越辣了，上世纪80年代，广州人吃川菜，就是去“老蜀人”吃一顿火锅；上世纪90年代，广州人眼里的川菜，也还就是麻辣烫；可如今，巴蜀饮食文化大行其道，遍布的重庆火锅店和成都菜馆无不生意火爆，吃的人也以广州年轻人为主。不知道是不是新一代的广州人秉性大变了。
　　这些局是企业运作的润滑油，是同事之间加深了解的平台，也是发泄对老板不满的好场所——当然，酒醒了要记得向老板道歉。很多同事在一起回忆曾经的时光，也大多是某某次饭局。或者，极端一点说，公司饭局不多，就说明这个公司的发展不够健康。
　　文化局
　　这个局很特别，因为它和“吃”的距离最远，与其说是饭局，不如说是夜局。因为它往往是发生在正式的饭局之后，是加的夜场。虽然是加场，但有时它比饭局却更重要——在饭局中没喝的酒，在这个局喝；在饭局中没开口说的话，在这个局敞开了说；在饭局中没法办的事情，很可能在这个局中就顺利办成了。
　　宵夜一直是广州人的生活习俗，一般是晚间10时以后，其他地方的人管这种方式叫“吃夜宵”，广州人偏爱倒过来讲，渐渐地形成了多条“夜食街”以及各个茶楼酒店中的“夜市”茶座。在黑夜的华侨新村，在黑夜的白鹅潭，在黑夜的沙面，在黑夜的沿江路和滨江路，在广州这个即便是深夜了也仍然是“热”的城市里，如同萤火虫的光亮，每一处夜店虽然不大，但是会一直闪亮着吸引渴望它的人群。
　　自从上世纪90年代酒吧在广州兴起，从没像现在这么兴盛。从性感地带的环市路淘金路，到以珠江为纽带的酒吧街，广州的酒吧可以像北京路的商铺，也可以像上海外滩，广州人像玩游戏一样消遣着酒吧，快乐就好。 近几年，御都会、惊艳会等奢华会所大行其道，以会员制的个性服务成为新的风尚场所。
　　在饭局中要讲究团结，要聚集力量歼灭“敌方”，或者要努力培育一团和气的友好气氛，是集体主义；而在夜场中则需要各自为政，分而散之，是个人主义。蒲夜场比饭局更活色生香，也更自由坦荡。如果说饭局还承担了满足吃饭和交流的双重功能，那么，夜场就完全是放松享受的率性自我空间了。由于它的空间小，人们更容易贴得近；由于它的光线幽暗，人们更放松表达；由于它在黑夜盛开，如同另一个世界，于是人们愿意在这个不同的世界里去做一些不同的事。